L’archipel des Lavezzi (2).

Le moment arriva donc bien vite de revenir à la « Cala di l’Achiarina », autrement dit la plage où on nous avait débarqués, pour rejoindre le reste des visiteurs de la journée, reprendre le dernier bateau vers Bonifacio et rendre Lavezzo  à sa solitude et à sa tranquillité nocturne. Il nous reste le regret de n’avoir pas eu assez de temps pour rejoindre le phare, le deuxième cimetière, le débarcadère de l’autre côté de l’île, et explorer davantage les rochers et les plages tout autour. On reviendra, je l’espère …

Nous voilà déjà embarqués, alors que les retardataires attendent encore sur la plage leur tour pour être transférés à bord. Le cimetière de la Sémillante se trouve à gauche de la troupe, on reconnaît les piliers de l’entrée.

Tandis que le zodiac effectue les dernières rotations, j’ai bien le temps d’armer le gros zoom et d’ouvrir quelques plus petites fenêtres sur mon environnement. Les chaos granitiques offrent une grande diversité de formes et il n’y a que l’embarras du choix. Ici un goéland a adopté une position dominante.

Là c’est le phare que nous n’avons pas réussi à rejoindre. Il y a même une autre bâtisse à côté.

Ce double rocher qui émerge me fait penser à une tête de baleine ; au loin, c’est la Sardaigne, et on voit aussi plusieurs balises destinées à aider les bateaux de passage à éviter de renouveler la triste aventure de la Sémillante.

Une autre vigie à plumes surveille son secteur.

Gros plan sur les murs d’enceinte et l’entrée du cimetière, entouré de ses énormes rochers.

Un goéland se cache dans cette photo…

Nous avons maintenant quitté l’île Lavezzo et nous dirigeons vers l’île Cavallo, la plus grande et la seule de l’archipel qui soit habitée, on l’appelle aussi « l’île des milliardaires », autant dire tout de suite que nous n’y débarquerons pas…

Nous faisons tout de même une petite halte au port, pour récupérer les deux marins qui se chargaient des transferts de passagers à l’aide du Zodiac, et remisent ici leur embarcation.

Un petit coup d’œil sur la marina des milliardaires, rien de bien extraordinaire en fait. Les vraies maisons de milliardaires doivent être mieux cachées !

Sur le chemin du retour, nous doublons de nouveau le cap de Pertusato, surmonté de son phare.

Le voilà encore, dans l’autre sens, avec à sa droite l’île Saint-Antoine qui fait penser à un sous-marin partiellement émergé.

Nous longeons les falaises en direction de Bonifacio et passons maintenant près du sémaphore de Pertusato.

Nous repassons au pied de Bonifacio, une vision toujours aussi sidérante.

Nous repassons aussi près du « gouvernail de la Corse », où Madame la Lune nous fait un petit coucou.

Mais nous ne pénétrons pas tout de suite dans le goulet, nous avons encore droit à un petit tour au-delà du phare de la Madonetta, que voici.

Le même, de plus près.

Nous longeons le pied des falaises et pénétrons même dans une grotte.

Pour finir, il faut bien emprunter le goulet et repasser au-dessous des falaises et des remparts de la vieille ville.

En arrivant dans le port, je ne résiste pas à re-photographier ce restaurant dont le nom m’enchante ; il faudra que j’aille manger là-bas un de ces jours ! Mais ce sera pour un autre voyage, car le moment du départ approche maintenant, demain il faudra faire la route jusqu’à Ajaccio et dire encore une fois au revoir à l’île de Beauté…

L’archipel des Lavezzi.

Retour à Bonifacio le lendemain, pas très tôt pour quelque raison que j’ai oubliée, et c’est bien dommage car la balade du jour méritait un peu plus de durée. Après avoir potassé les guides, nous arrivons donc au port en début d’après-midi, sans grand espoir de succès vu la saison, mais après tout ce sont les vacances scolaires, on ne sait jamais. Et voilà que oui, youpi ! Il y a encore un départ pour les îles Lavezzi, pas de temps à perdre ! On se dépêche de se garer et de prendre nos billets (le parking est lié aux bateaux de promenade) et vite au port pour l’embarquement.

Nous voici déjà à bord, les marins détachent le bateau de sa bitte, et vogue la galère ! (Cette expression n’est pas très adaptée, mais dans le contexte ça m’a paru mieux qu’ « en voiture Simone ! »)

Au-dessus de nous, c’est le Bastion de l’Étendard que nous avons visité la veille.

Notre rafiot passe à côté d’un yacht impressionnant amarré là.

Pour rejoindre la mer, il faut d’abord suivre l’étroit goulet naturel qui offre une protection exceptionnelle au petit port de Bonifacio. Avant d’en sortir, nous passons devant la grotte Saint-Antoine, dite aussi grotte Napoléon (sans doute plus récemment) en raison de la forme de l’entrée qui rappelle celle du bicorne de l’empereur.

Nous voilà maintenant sortis du goulet, dont on voit ici l’entrée, entre le phare de la Madonetta (en rouge) et le rocher adossé à la pointe de la falaise appelé Gouvernail de la Corse.

Le bateau tourne un peu vers la gauche (vers bâbord, devrais-je dire), et passe au-dessous de la vieille ville de Bonifacio en équilibre en haut de ses falaises. On y voit nettement la balafre de l’escalier du roi d’Aragon que nous avons visité la veille.

On s’éloigne rapidement, en longeant les falaises du capo Pertusato.

Nous arrivons maintenant à l’île Lavezzo, qui donne son nom à l’archipel des Lavezzi, à moins que ce ne soit le contraire. Sur un îlot rocheux battu par les vagues, le monument à la mémoire des plus de 700 marins disparus en mer en février 1855 lors du terrible naufrage de « la Sémillante », dont Alphonse Daudet fit un récit dans les « Lettres de mon moulin ».

Mais voilà que nous approchons maintenant doucement de la plage (la Cala di l’Achiarina) sur laquelle nous allons débarquer, en mettant un peu les pieds dans l’eau ! Le fond sableux confère à l’eau une couleur paradisiaque, qui s’allie aux formes douces des blocs de granit pour un paysage de toute beauté.

Un frère de notre bateau est déjà mouillé dans la baie, attendant l’heure de prendre sa cargaison de promeneurs pour le voyage de retour.

Il s’ouvre sur la plage, c’est l’un des deux cimetières de l’île, dit de l’Acharino. Là furent inhumés, il y a 160 ans, les restes des victimes du terrible naufrage.

Pas d’arbre dans ce cimetière, mais, tout autour, d’énormes blocs de granit sculptés par les intempéries.

Ici une croix de fer toute simple a été fixée dans une faille de la roche.

Un passage entre deux amas de granit nous permet d’accéder, en arrière de la plage, à une zone plate et herbeuse où un petit étang subsiste encore, sans doute à cause des récentes pluies. Avec l’eau, la vie reprend le dessus, et ce sont des dizaines de moustiques voraces qui se jettent sur nous et essayent même de nous piquer à travers les vêtements !

Magnifiques chaos granitiques, pourtant bien proches du plateau calcaire de Bonifacio.

On pourrait croire à un vaste chantier, avec tous ces amas de pierres !

Il y a même des fleurs ! Des fleurs bizarres, je n’en avais jamais vu, mais j’ai lu qu’elles sont courantes dans toute la Corse, et même sur le pourtour de la Méditerranée. Capuchons de moine, c’est leur nom.

Nous n’avons pas beaucoup de temps devant nous malheureusement. On aimerait aller jusqu’au phare mais nous n’avons aucune carte, impossible de savoir la longueur du sentier qui nous y conduirait. Nous apercevons ici la bergerie, elle fut construite au XIXe siècle par des familles bonifaciennes qui emmenaient leurs troupeaux sur l’île 6 mois par an.

Une échappée nous permet de voir, vers le Sud, les côtes de la Sardaigne toute proche. Une balise signale sûrement un des nombreux récifs.

Un rocher bien bossu, parmi tant d’autre formes singulières.

Encore une réunion de personnages surréalistes, trouvée en rejoignant la plage du départ : pas vraiment envie de passer la nuit sur l’île, sans eau ni nourriture et donnés en pâture aux innombrables moustiques. Retour imminent…

Une journée à Bonifacio.

De retour dès le mercredi vers notre base de Sartène, il nous restait encore deux jours entiers à consacrer à du tourisme. Deux jours de beau temps, cette fois, chouette ! Vacances scolaires en cours (l’université, qui rentre plus tard, n’a qu’une semaine aux vacances de Toussaint), nous décidons de revenir à Bonifacio pour retenter notre chance à l’escalier du Roy d’Aragon, fermé lors de notre dernier passage.

Escalier ou pas, le site est toujours aussi sublime, on ne résiste pas à la contemplation du cap Pertusato avec ses falaises calcaires. En plus, bonne idée, pour l’escalier ! Il était en effet ouvert à la visite, sans qu’il y ait foule, conditions idéales donc. Allons-y donc pour une petite descente vers la mer, malgré des marches assez redoutables pour les genoux usagés, j’y vais prudemment.

Cet escalier, dont la légende dit qu’il fut creusé dans la falaise en une nuit par les soldats du roi d’Aragon lors du siège de la ville en 1420, emprunte une faille naturelle dans la roche. Il fut plus probablement réalisé par les moines franciscains pour accéder à une source d’eau potable située dans une grotte au pied de la falaise.

Plongeon déconseillé…

Vers le Sud, au-delà de la mer qui brille, ce sont les côtes de la Sardaigne toute proche, derrière l’archipel des Lavezzi.

Depuis le bas de l’escalier, le sentier continue à plat, toujours creusé dans la roche calcaire.

Il conduit jusqu’à une grotte au fond de laquelle une grille empêche l’accès à la nappe d’eau, et où les visiteurs ont disposé d’innombrables petits cairns.

Il n’y a plus qu’à remonter, maintenant ! En fait, pour moi, c’est plus facile que la descente, il suffit de prendre son temps et ça marche (c’est comme ça, les escaliers 🙂 )

Lorsque nous parcourons le chemin qui nous mène jusqu’au Bastion de l’Étendard, dont nous allons aussi faire la visite (on a acheté un billet double), les gens sont déjà attablés et ce goéland posé sur une marquise semble bien intéressé par les assiettes. Serait-il de la famille de la mouette de Gaston ?

Ici les tables attendent encore d’éventuels clients.

Autour de l’église, ces arches reliant les bâtiments sont en fait des aqueducs destinés à amener les eaux de pluie jusqu’à une grande citerne, l’approvisionnement en eau est un très vieux problème ici.

Une rue près de l’église…

Le Bastion domine le port, situé tout au fond d’un très long goulet qui constitue un abri naturel exceptionnel pour les bateaux.

De l’autre côté, on est au-dessus de la porte de Gênes, le plus ancien (et longtemps unique) accès de la cité fortifiée.

L’intérieur du Bastion est un dédale de salles soutenues par d’énormes piliers, certaines sont immenses.

Un magnifique chevalier en armure garde les lieux.

Encore de belles vues sur le cap Pertusato avec son sémaphore, cette fois on a le rocher appelé « le grain de sable » au premier plan, il est très célèbre ici.

Dans une rue de la vieille ville, une enseigne prudente.

Nos visites nous ont pris la plus grande partie de la journée, il est temps de rentrer vers Sartène. N’ayant pas pris le temps de manger, on décide de trouver une plage pour un pique-nique tardif.

Ce sera la plage de la Tonnara, il paraît que c’est un spot de surf et kite surf bien connu, mais nous n’avons vu personne. J’ai lu qu’elle devait son nom à la pêche au thon qui s’y pratiquait en tendant des filets entre la plage et les îlots.

Un peu en retrait, la paillote du loueur de planches est encore là, mais peut-être la journée est-elle trop avancée pour qu’il y ait encore une activité.

Le soleil descend vite à cette saison, et il a même rendez-vous avec la Lune.

Sur le chemin du retour, on s’arrête un moment sur le superbe site de Roccapina alors que le soleil va bientôt disparaître dans la mer, derrière la vieille tour génoise qui défie le temps du haut de ses rochers.

Expédition vers le nord-est.

20 octobre 2015, nous sommes mardi et demain nous quittons Corte, définitivement cette fois. Alors je me décide à partir pour la journée du côté de Bastia, dont l’aéroport est proche de la plus grande zone humide de l’île, c’est elle qui m’intéresse. Mon itinéraire me conduit d’abord vers le nord, pour rejoindre la vallée du Golo et la suivre ensuite jusqu’au bout, alors qu’elle s’en va vers l’est où le fleuve finit par se jeter dans la mer Tyrrhénienne. J’imagine d’ailleurs que ce sont en grande partie les alluvions du Golo qui ont contribué à former la vaste plaine qui borde la partie Est de l’île au sud de Bastia, et où se trouve l’aéroport de la ville.

Si on se rappelle les événements de début octobre, la pluie était revenue sur la Corse de façon très intense après plusieurs mois de sécheresse, et mon itinéraire le long du Golo en porte encore les stigmates

On voit bien ici que le lit du fleuve était revenu à des dimensions bien plus imposantes, sans parler des nombreuses zones de travaux pour réparer les dégâts causés à la route à cette occasion.

Arrivée dans la plaine, j’abandonne la route de Bastia pour prendre la direction du littoral. Premier arrêt :

Je me gare au bord de la route et prends à pied le chemin indiqué par le panneau. Pas besoin d’aller bien loin, quelques centaines de mètres à peine me séparent de l’édifice signalé.

Une étonnante église romane des 11e et 12e siècles en pierres de taille bien ajustées, de différentes couleurs, dotée d’une abside (la partie arrondie) décorée de colonnes qui supportent des chapiteaux sculptés reliés par des arcs.

Au-dessus de la porte sud, ce sont des lions paraît-il. Je me demande bien quelle idée un sculpteur du 11e siècle pouvait avoir de ces animaux, à ma connaissance il n’y en avait pas en Corse !

Un peu plus loin, un tracteur laboure la terre assouplie par les récentes pluies, escorté par un nuages d’oiseaux marins. Une image plutôt étonnante pour la Corse, on pourrait aussi bien se croire dans les plaines agricoles des pays de l’Adour !

Je reprends la voiture, mais pas pour bien longtemps : quelques centaines de mètres à peine, et nouvel arrêt

De la même époque et de la même facture que San Parteo, c’est un peu la grande sœur de celle-ci : la Canonica, église-cathédrale des 11e et 12e siècles, même construction en pierres taillées polychromes, et dédiée à Santa Maria Assunta (ND de l’Assomption). Elle bénéficie d’un parking et de quelques panneaux didactiques, et sur sa droite se trouvent les restes mis à jour par des fouilles de la ville romaine de Mariana, ainsi que ceux d’une basilique paléo-chrétienne du 5e siècle.

Au-dessus de la porte principale, les pierres de l’arc sont sculptées d’animaux assez grossiers, alors que les entrelacs et les motifs du linteau sont beaucoup plus fins .

Pas de visite en octobre, c’est bien fermé ! Un peu l’inconvénient du tourisme hors-saison…

Sur le mur sud, je remarque trois dalles sculptées de motifs géométriques creusés dans la pierre. Après quelques recherches dans mes guides, j’ai fini par trouver l’explication suivante sur le site « corse-romane.eu » :

Il s’agit là d’un décor fréquent en Toscane, où des pâtes de couleurs variées remplissaient les alvéoles. On en trouve sur des murs, des devants d’autels, des ambons, etc.
Cependant à Mariana, l’emplacement de ce décor demeure énigmatique. Même s’il s’agissait, comme on l’a supposé, du chef d’œuvre d’un tailleur de pierres, pourquoi serait-il placé en cet endroit du mur?

Mais laissons là ce petit mystère et continuons vers mon vrai but du jour, l’étang de Biguglia. Premier arrêt au départ d’un chemin de terre qui s’enfonce dans l’étang entre deux rangées de roseaux.

Il y a là de jolies fleurs mauves, ce sont des asters maritimes, de ces plantes dites « halophiles » qui aiment pousser dans les terres salées. J’ai lu qu’on les appelait aussi « oreille de cochon », et je me demande bien pourquoi.

Une gentille libellule se laisse photographier. Quelles couleurs !

Mais ma piste mène à une presqu’île où tout est clôturé et interdit ! Je reprends donc la route jusqu’à la Marana, au nord de l’étang, où un parking  permet de laisser la voiture au départ du sentier aménagé.

Le départ du sentier se trouve en face de l’ancien fort, aménagé en écomusée ces dernières années, et du village de Biguglia qui donne son nom à l’étang.

Puis il suit l’étang au plus près en direction du sud, mais l’étendue d’eau est souvent dissimulée par les roseaux ou les arbres.

Ce lézard a trouvé une bonne cachette dans un vieux pneu à moitié enterré. Comme il est noir, ça doit bien chauffer dedans avec le soleil.

Youpi ! Il y a des flamants roses ! Ils sont loin, mais avec le zoom ça les rapproche quand même un peu. J’adore…

Plus près de moi, un petit papillon butine un des fameux asters maritimes. Le nectar est-il sucré-salé ?

Rien de tout à fait certain, mais ceci ressemble fort à un trou de pic, des as de la sculpture sur bois ! Ils utilisent leur talent pour se creuser un logement à l’intérieur d’un tronc.

Quatre cormorans et une mouette : David, crois-tu qu’on pourrait en faire le nom d’un groupe ?

Ma balade terminée, je traverse la route et m’en vais jeter un œil côté mer avant de repartir. Au loin, la silhouette bleutée de l’île d’Elbe flotte sur l’horizon. Le spectacle d’une île dans le lointain me fait nettement ressentir l’envie qu’ont toujours eue les hommes d’aller plus loin voir ce qui se passe.

Pour le moment, il faut se contenter de rentrer à Corte…

Promenades du lundi.

19 octobre 2015 à Corte, il fait beau ce matin et je décide d’aller me promener en ville pour découvrir d’éventuelles nouveautés ou retrouver des endroits connus. Remontant le cours Paoli, cœur vivant de la vieille ville, je commence par bifurquer sur ma droite et monter jusqu’à la fontaine des quatre Canons, j’aime bien la petite place tranquille autour de cette belle fontaine, érigée pour les besoins des militaires sous Louis XVI avant de devenir accessible à la population.

Les canons sont ici bien sûr les quatre tuyaux qui crachent l’eau claire dans le bassin qui entoure la fontaine, il est vrai que l’origine militaire de la construction peut prêter à confusion.

Je reste un moment à regarder l’eau qui coule, joliment éclairée par les rayons du soleil.

Ce n’est pas bien loin de la placette que je trouve sur mon chemin ces trois chats qui se partagent le trottoir au soleil. Ces animaux ont un don pour occuper les meilleures places.

En haut du Cours, voici la place Paoli, entièrement rénovée en 2015, et bien plus aérée et agréable que par le passé. La statue du grand homme y a bien sûr été conservée.

On voit ici qu’elle est érigée parfaitement dans l’axe du Cours Paoli.

Grimpant la rampe en direction de la place Gaffori, je passe ensuite à côté de l’église de l’Annonciation avec son haut campanile.

Encore un chat sur mon chemin, celui-ci est à l’ombre, et comme il est tout noir on ne voit que ses deux yeux verts dans la silhouette sombre.

Mes pas me conduisent jusqu’à l’atelier de poterie qui présente de jolies pièces, mais il ne faut pas se laisser tenter par un achat quand on voyage en avion. Mes bavardages avec la potière me font découvrir cette très ancienne statue de la fécondité enchâssée dans le mur, elle me dit qu’elle a été expertisée comme venant d’une très ancienne civilisation, datant de plusieurs millénaires si je me souviens bien. Elle est très belle, en tous cas.

Elle me montre aussi sur les immeubles environnants les anciennes canalisations d’évacuation des eaux usées, pour lesquelles il y aurait un projet de rénovation.

L’après-midi, après avoir récupéré la voiture, je repars comme la dernière fois pour les petites routes du Bozio, puis du Gaggio (deux microrégions voisines, au Nord de la vallée du Tavignano), à la découverte des villages. Ici, c’est Focicchia, village bâti le long d’une crête, comme c’est très souvent le cas dans l’intérieur de l’île.

Et voici encore le même village de Focicchia, mais vu sous un autre angle ; difficile de le reconnaître, car ici il semble tout petit et complètement perdu dans la forêt.

En fait, me voilà arrivée à Erbajolo, c’est d’ici que l’on voit Focicchia perdu dans la forêt. Je m’arrête pour parcourir ce charmant village, dont j’ai remarqué en passant le beau clocher en pierres noires.

Ce qu’il y a de plus étonnant dans l’église en dehors du campanile, c’est sa porte d’entrée avec une belle grille en fer forgé.

J’aime bien…

Sur la petite place, les bancs sont déserts et les volets fermés, en octobre les villages corses ont perdu une grande partie de leur population estivale. Et peut-être est-ce l’heure de la sieste ?

Les vieilles portes ont souvent des planches posées comme ici en biais, sur l’île.

De retour de ma petite virée, je fais encore un détour par le domaine St Jean, au cas où les champignons y montreraient le bout de leur chapeau, je me souviens que notre dernier séjour s’est achevé sous des trombes d’eau, il y a une quinzaine.

Mais vous ne saurez rien de plus, c’est vrai quoi, les champignons, ça ne se dit pas, surtout en Corse :).

Retour vers l’île de Beauté 2

Le temps file à toute allure, et les deux séquences d’enseignement étaient vraiment très rapprochées cette fois, ce fut donc bien vite le moment de revenir vers la Corse : un nouveau vol Toulouse Ajaccio le 18 octobre, beau temps à l’arrivée, et la chance de pouvoir se mettre près d’un hublot dans un avion pas très rempli :

Ajaccio nous apparaît au fond de son golfe bleu, pendant que l’avion longe le chaînon qui se termine par la pointe de la Parata et les îles Sanguinaires, au pied duquel la ville gagne de plus en plus de terrain. On aperçoit sur la gauche le cimetière marin où est enterré Tino Rossi !

Le vent vient de la mer, et il faut se poser face à lui, nous effectuons un grand virage qui nous permet de passer en face du rocher des Gozzi, au nord de la ville.

Vers l’Est, c’est le massif du Monte d’Oro qui ferme le haut de la vallée.

Aéroport Napoléon Bonaparte, évidemment.

Encore une fois, nous nous dirigeons vers la plage de Grand Capo et ses banquettes de posidonies, ces algues qui forment des prairies marines très importantes pour l’équilibre écologique. L’endroit est agréable pour pique-niquer.

Les nuages arrivent, laissant tout de même passer quelques rayons de soleil, du côté des îles Sanguinaires.

Je décide de marcher un peu le long du sentier qui démarre à l’extrémité de la plage et suit le littoral jusqu’à Capo di Feno, à l’extrémité de la pointe. J’y découvre une première petite plage tranquille.

En me retournant, je peux voir Grand Capo où on pourrait peut-être voir Daniel en train de bouquiner, si la résolution était suffisante.

Une deuxième charmante petite plage un peu plus loin encore.

Une odeur douce, un peu miellée et vanillée, flotte dans l’air le long du sentier. Je finis par en identifier la source : ce sont les fleurs de salsepareille, cette plante réputée pour être la nourriture préférée des schtroumpfs. Mais pas de schtroumpfs à l’horizon…

Je finis par franchir une clôture et accéder à une zone dénudée, je ne suis plus très loin de l’extrémité du cap et m’arrêterai là, car il est temps de revenir. Ici la végétation est différente, c’est vraiment la zone battue par les vents marins, avec des touffes d’immortelles et de plantes grasses.

Celle-ci ressemble un peu à une euphorbe, mais rien de bien certain.

Je suis le même chemin au retour, parfois sous les pins, parfois dans le maquis odorant.

Admirable couleur et transparence de l’eau…

Je ne suis pas très forte en plantes du maquis, mais là ce sont des fruits de lentisque.

Me revoilà sur la plage de Grand Capo, avec le soleil qui commence à descendre sur la mer. Il est temps de ramasser nos affaires et de prendre la voiture pour rejoindre Corte.

Préhistoire corse…

…et autres balades en Alta Rocca et dans le sartenais.
Laissons maintenant Sainte Lucie tranquille et reprenons la route en direction de Levie, mais avant d’y parvenir, bifurquons vers la gauche en direction des sites de Cucuruzzu et Capula. A notre arrivée, nous y découvrons que le site est fermé momentanément au public en raison de la météo qui prévoit l’arrivée de fortes intempéries 😦 , mais comme le temps est encore calme et pas du tout menaçant, nous franchissons malgré tout la vague barrière pour suivre le parcours forestier qui mène aux deux sites que nous voulons visiter. La punition, c’est que nous n’aurons pas d’audioguide pour nous renseigner sur ce que nous découvrons le long du chemin.

Le parcours est très bien tracé, dans un sous-bois dense parsemé de gros blocs granitiques et d’anciens murets de pierres recouverts de mousses.

Une série de numéros bien visibles nous indiquent la touche de l’audioguide à utiliser, mais…

C’est après plusieurs centaines de mètres que nous parvenons au premier des deux grands sites, celui du « casteddu » de Cucuruzzu, une forteresse datée de l’âge du bronze. L’entrée se fait par un escalier passant entre les deux parties d’un énorme bloc de granit éclaté, que nous voyons ici.

Depuis l’intérieur, on aperçoit le plateau environnant, ainsi que les montagnes un peu plus loin. On découvre aussi les aménagements faits en utilisant largement les blocs du chaos de granit, pour s’y appuyer ou pour servir d’abri.

Ici c’est l’entrée d’un abri aménagé dans les blocs, je ne saurais pas dire s’il s’agit vraiment d’un habitat.

A l’extérieur, la cahute du gardien est bien intégrée dans le décor, avec ses gros blocs de pierre taillée !

L’abondance des mousses est surprenante, car l’endroit parait très sec pour le moment, mais ça ne va pas durer…

Nous voici parvenus au site de Capula ; il s’agit ici de ruines médiévales, sur un emplacement ayant été habité dès l’âge du bronze lui aussi. Site défensif, occupé au Moyen Age par le seigneur Biancolacci, il fut démantelé en 1249 par Giudice de la Cinarca.

Une statue-menhir encastrée dans le roc au pied des murailles témoigne de l’occupation préhistorique du site.

Notre visite achevée, nous poussons enfin jusqu’au village de Levie, notamment pour y découvrir une série de photos exposées dans les rues. L’Alta Rocca a pris le relais de Corte ! Voici au passage le campanile de l’église paroissiale au pied de laquelle nous étions stationnés. Visite rapide, car les premières gouttes de la perturbation pluvieuse largement annoncée commençaient à tomber.

Mais il y a des passagers qui ne craignent pas trop la pluie !

Pourtant, cette fois-ci, il y avait de quoi s’inquiéter. Après avoir entendu tomber l’eau toute la nuit, les infos du lendemain matin nous annonçaient que la route d’Ajaccio était coupée (gloups ! et notre avion ????) et qu’un chauffeur de taxi avait échappé de peu à la noyade en tentant de traverser le Rizzanese en crue tout près de Propriano.

En fait, il y a du vrai dans ce que l’on nous racontait à l’école : dans le climat méditerranéen, l’eau monte vite et redescend de même ; pas de problème pour rejoindre Propriano quelques heures plus tard, le Rizzanese, encore gros, était déjà rentré dans son lit. Nous voilà partis au-delà du bourg jusqu’à l’embouchure de la rivière, au bout de la plage.

Ça coule sérieusement.

Et le temps n’est pas encore au beau fixe…

En remontant le cours du Rizzanese jusqu’au pont génois, nous y trouvons un cours d’eau encore bien élargi

mais bien plus bas que ce qu’il a dû être pendant la nuit et le début de journée.

Plus de route coupée, on en profite pour remonter jusqu’à Sainte Lucie de Tallano, où j’avais envie de visiter le vieux moulin à huile transformé en musée.

Nous sommes les derniers (et peut-être les seuls) visiteurs de la journée, et le gardien nous embauche pour le remonter jusque chez lui en voiture. De là, nous avons une très jolie vue sur le village.

Nous voilà arrivés au samedi, et il se fait temps de quitter Sartène car notre vol part le dimanche matin de bonne heure d’Ajaccio. Le soleil est maintenant revenu et nous profitons encore de la matinée pour aller expérimenter une trempette de 20 minutes (c’est la dose prescrite) dans l’eau chaude naturelle des bains de Caldane, à 37°C c’est une expérience très agréable et très relaxante.

Et c’est encore par un temps calme que nous retrouvons notre avion du dimanche matin sur l’aéroport Napoléon Bonaparte.

Et que nous pouvons profiter au décollage d’une superbe vue sur le cordon littoral et l’embouchure du Prunelli près de la tour de Capitello.

Sartène et ses environs.

Revenons encore un peu en Corse pour la fin de ce premier séjour, nous voilà maintenant début octobre et dès la fin des cours, nous rejoignons Sartène pour la fin de la semaine. La météo est plutôt inquiétante, mais cela ne nous empêche pas d’arpenter un peu les environs.

Commençons par l’église toute proche, puisque nous logeons sur la place Porta.

On peut y admirer (ou pas, ça dépend des goûts) le maître-autel baroque en marbres polychromes importés d’Italie au XVIIe siècle.

On peut aussi y voir, accrochées au mur, la croix et les chaînes du Vendredi Saint : chaque année, ce jour-là, la procession est menée par le Grand Pénitent ou Catenacciu (l’enchaîné) qui, vêtu d’une robe rouge, pieds nus, portant la croix de chêne de 34kg et traînant les 15kg de chaînes à ses pieds, la tête dissimulée par une cagoule, s’identifie au Christ.

Après ces réjouissantes découvertes, allons prendre un peu l’air dans la campagne environnante.

Décidément, la religion ne nous lâchera pas : un joli taffoni a été utilisé ici pour servir de niche à une statue de Vierge à l’Enfant !

Un peu plus loin, nous traversons une zone plantée de chênes-lièges, dont l’écorce a été levée récemment, on en aperçoit d’ailleurs des tas un peu plus loin. Quant aux bovins, ils n’ont pas grand chose à brouter par là.

Jolis, ces arbres déshabillés…

Assez loin de nous mais bien remarquable, nous apercevons un gros caillou en équilibre sur le sommet d’une montagne. Il s’agit de « l’Uomo di Cagna » (l’homme de pierre), il semble bien connu dans le secteur. Malheureusement, nous cherchons vainement à nous rapprocher, en effet, au départ de la rando qui pourrait nous y mener, on ne le voit plus du tout.

Nos roues nous mènent maintenant vers Sainte Lucie de Tallano, le premier village que l’on rencontre en se dirigeant vers l’Alta Rocca. Nous apercevons des bâtiments un peu au-dessus et nous y rendons, il y a là un immense parking quasiment désert, on en profite donc pour aller voir ce qu’il reste de l’ancien couvent Saint-François. Ce premier bâtiment est l’ancien logis des moines franciscains, et il est flanqué d’un énorme figuier.

Les pierres gardent les traces de l’histoire du bâtiment.

Au-delà de l’esplanade devant le couvent, une campagne paisible plantée d’oliviers.

Nous découvrons l’église, sur notre gauche. L’ensemble fut construit par le comte Rinuccio Della Rocca à la fin du XVe siècle, d’après les indications trouvées sur place.

Le bâtiment que nous avons contourné est en meilleur état de l’autre côté. Il a gardé 5 arcades, souvenir de ce qui fut le cloître.

L’église est ouverte car des travaux sont en cours. A l’intérieur, nous découvrons cette mise en scène de la descente de croix du Christ, entouré de mannequins cagoulés, ambiance…

On ne s’attarde pas trop à l’intérieur, par conséquent. Dehors, on peut aller jusqu’au pied du clocher baroque.

…ou rejoindre l’esplanade qui domine Sainte Lucie, devant la façade de l’église.

Un bien joli village corse, vu d’ici.

Un dernier coup d’œil au clocher, actuellement surmonté d’un petit nuage bien blanc à l’allure un peu mystique. Redescendons au village pour y découvrir quelques curiosités :

le socle en diorite orbiculaire du monument aux morts, quel étrange nom ! C’est cette pierre verte où l’on voit se dessiner des anneaux blancs et verts, je suppose que c’est à eux qu’elle doit le qualificatif d’orbiculaire. Il y avait un gisement par là, maintenant épuisé.

On fait le tour de l’église du village, celle-ci est fermée.

On se promène encore un peu dans les ruelles aux belles maisons de granit, avant de continuer en direction de Levie et son site préhistorique, prochain article, un peu de patience, encore. 🙂

Promenons-nous dans le Bozio.

Voici donc la suite en images de mes errances sur les petites routes et dans les petits villages perchés de cette jolie région du Bozio ; commençons par un dernier coup d’œil à Sermano depuis la route qui passe en haut du village

On découvre ici le cadre naturel magnifique de cette région, qui domine la vallée du Tavignano que l’on aperçoit en contrebas.

Voici maintenant Bustanico, 4km plus loin par la route, mais même pas 2 à vol d’oiseau.

Le clocher en pierres sombres.

L’église Saint Césaire et sa façade rose.

L’intérieur de l’église est bien décoré.

Elle abrite un Christ en bois polychrome du XVIIIe siècle.

Depuis le village on aperçoit aussi une autre petite chapelle cachée au milieu des vieux châtaigniers. La religion est très présente sur l’île, et cela semble particulièrement vrai dans les endroits les plus reculés.

Étape suivante à Alando, au couvent Saint François pour commencer. Cette partie du village remonte au Moyen-Age, mais les bâtiments que nous voyons ici sont bien plus récents (XVIIe siècle, remaniés au XVIIIe).

A l’entrée de l’autre partie du village, une belle statue rend hommage à un héros local nommé Sambucuccio, dont on n’est pas bien sûr qu’il ait vraiment existé. Il serait né à Alando et les chroniqueurs lui attribuent la direction des insurrections de 1358 qui aboutirent à la création de statuts communautaires et à l’organisation de la vie des villages.

Un petit chemin permet d’accéder au haut du rocher qui domine cette partie du hameau, qui supportait le château de Sambucuccio et où se trouve une table d’orientation. Les maisons bâties là ont été abandonnées dans les années 60, à la suite du décès d’une jeune femme, foudroyée sur son perron.

Depuis le haut, le paysage est visible à 360°, et on voit bien l’ensemble du couvent St François un peu plus loin.

Plus loin et plus à droite, c’est le village de Sant Andrea di Bozio avec ses différents hameaux autour de l’église paroissiale avec son immense campanile.

Un peu plus bas encore le long de la route, c’est le village de Favalello où se trouve la chapelle romane de Santa Maria Assunta, qui abrite elle aussi de belles fresques du XVe siècle, mais hélas elle est fermée à clef et il n’y a qu’une demi-journée par semaine pour pouvoir la récupérer à la mairie, je resterai donc sur ma faim.

Seul un aimable chaton vient me tenir compagnie dans mon tour de chapelle.

Je me dirige maintenant vers Sant Andrea, dont nous voyons ici le hameau de Poggio et l’église Sant Andrea.

Le chemin d’accès est au-dessous de l’église, l’univers du Bozio est rarement plat !

Une voûte de pierre permet d’accéder sous le campanile.

Les 37m du clocher le rendent visible de presque toute la région du Bozio. Peut-être est-ce pour cette raison qu’on l’appelle aussi « la cathédrale ».

Des fleurs artificielles enlevées d’une tombe ont été plantées dans une gouttière de l’église.

C’est en terminant ma virée de la journée que je suis tombée sur cette croix de fer dont le crucifié semble avoir entamé son ascension vers le ciel, d’ailleurs ses vêtements ne sont pas usuels non plus pour un crucifié. Encore des bondieuseries…

Mais quelle affreuse surprise en revenant à Corte le soir ! Tous les splendides platanes qui bordaient la N200 ont été massacrés à la tronçonneuse ! Je reste stupéfaite et horrifiée.

Puis, après avoir récupéré le prof à la sortie de ses cours, nous revenons jusqu’au village de Ponte Leccia sur la route de Bastia, où nous avons été obligés de nous replier pour nous loger en raison de l’invasion de Corte par les staffs du tour de Corse automobile. Très beau pont d’origine génoise, lui aussi, à Ponte Leccia, qui franchit le Golo de ses quatre arches, et supporte la circulation en direction de Bastia ; rien n’annonce encore l’épreuve qu’il subira dans les jours suivants, avec une crue tout à fait exceptionnelle (http://www.corsematin.com/article/derniere-minute/ponte-leccia-matin-dantesque-sous-les-eaux-du-golo-en-furie.1905644.html).

Retour vers l’île de Beauté.

Revenons maintenant fin septembre pour conter la suite de nos aventures , lorsque ce fut le moment du retour en Corse pour un nouvel épisode  des élucubrations cortenaises du statisticien maison.

Arrivée à Ajaccio, il fait beau et chaud, on se laisse tenter par l’idée d’un pique-nique et peut-être d’un petit bain à la plage de Grand Capo, un peu au Nord des célèbres Sanguinaires.

On est un peu surpris par la paillote d’un loueur de planches pour le surf, la taille des vagues ne dépassant guère les 20cm, cette fois comme à nos précédentes visites, mais j’ai lu depuis sur internet qu’il s’agissait VRAIMENT d’un des meilleurs spots de surf de l’île ! Enfin, apparemment, ce n’est pas le cas tous les jours…

…comme on peut le voir ici. Mais pas de baignade ce jour-là, car après le pique-nique quelques vilains nuages accumulés contre les montagnes se mettent à nous envoyer des gouttes tout en réussissant à cacher le soleil, et comme il y a un peu de vent…

En prime, je m’aperçois que mes lunettes ont dû sauter dans l’eau quand je me trempais les pieds, et nous passons un bon moment à ratisser vainement le bord pour tenter de les retrouver.

Mais il faut rejoindre Corte, le calvaire statistique des étudiants commence le lendemain matin déjà !

Pendant que Daniel tente une dernière fois de faire l’éducation des élites insulaires, je décide d’explorer un peu plus sérieusement que les fois précédentes la micro-région escarpée du Bozio, toute proche de Corte, mais dont les routes terriblement étroites et sinueuses rebutent facilement le touriste de base. Retour pour commencer à un endroit déjà connu, le pont génois d’Altiani, désormais interdit à la circulation depuis la construction d’un nouveau pont routier. Celui-ci est facile d’accès, puisqu’il se situe le long de la N200 qui relie Corte à Aléria sur la côte est de l’île, à un endroit où une petite route permet de rejoindre ensuite Altiani et les autres villages du Bozio. Nous sommes ici sur le vieux pont, dont il est difficile d’imaginer qu’il supportait toute la circulation de la N200 jusqu’en 2011 !

Le ciel est couvert, mais il n’a pas plu depuis très longtemps sur l’île, Corte connaît des problèmes d’approvisionnement en eau et le niveau du Tavignano qui passe sous le pont est très bas ; aussi, en descendant jusqu’au bord de l’eau, on peut profiter des reflets presque parfaits dans l’eau de la rivière.

Lors des belles journées d’été, le lieu doit être très fréquenté, car la rivière appelle à la baignade, mais là rares sont les passants qui s’arrêtent pour jeter un coup d’oeil.

A ma droite, le nouveau pont et sa modernité.

Sur le parking de la rive droite, une vieille bâtisse avec une porte dont j’admire l’escalier d’accès, utilisant de gros galets certainement récupérés dans le lit du Tavignano.

Après avoir flâné autour des ponts, je me lance à l’assaut des hauteurs du Bozio et de ses villages perchés, Castellare di Mercurio sur l’image ci-dessus. L’église et son clocher, les hautes maisons de pierre bâties le long d’une arête rocheuse, un village corse tout simplement.

Me voici maintenant à Sermano, un autre village du Bozio.

Au cœur du village, l’église paroissiale dont voici la façade.

Les informations que je trouve concernant la chapelle Saint Nicolas confirment les informations de mon guide, je me rends donc à la Poste où le préposé, après m’avoir ouvert la porte d’entrée (il y a une gâche électrique), me fait passer la clef à travers une sorte de tour en verre certainement Securit, lui-même étant retranché derrière une vitre que je suppose elle aussi à l’épreuve des balles. Je suis assez impressionnée par cette débauche de précautions!

Munie de ma précieuse clef, je prends le chemin de Saint Nicolas.

C’est bien par là !

Ce n’est pas très loin, la chapelle est entourée d’un vieux cimetière. Elle est très ancienne, datée du VIIIe siècle environ, avec bien sûr des parties remaniées ou rajoutées, comme le petit campanile.

La clef ouvre la porte !!!!!!

A l’intérieur, je découvre les magnifiques fresques du XVe siècle pour lesquelles j’ai fait tout ce parcours, et cela en vaut la peine !

Ici, le détail du visage du Christ.

Ma visite achevée, il me faut revenir à la Poste pour restituer la clef au préposé, toujours pas plus débordé de travail.

Il me reste encore un peu de temps pour flâner un peu dans le village et découvrir la fontaine à deux becs, chacun dispensant l’eau de sa propre source d’après les villageois, avant de reprendre la route pour continuer mes vagabondages. A bientôt…